Uppgradering av flakmoppe.
Nedan följer en liten redogörelse för hur man kan göra en uppgradering/ombyggnad av en flakmoped med hjälp av en Kinesisk fyrtaktsmotor och lite svetsarbete. Det måste påpekas att detta gör mopeden olaglig att användas på allmän väg då cylindervolymen i det här fallet ökar till 110 cm3 och ett okänt antal hästkrafter. Den får således bara köras på inhägnat område. Jag fråntar mej dock allt ansvar såväl beträffande hållfasthet, måttangivelser och utförande i övrigt nedan. Det är bara en beskrivning på hur jag själv gått till väga.
Tanken är som sagt att montera en kinesisk fyrtaktsmotor, treväxlad halvautomat med back och elstart. 24 MX (www.24mx.se och gå vidare till 24Moto) är ett företag som säljer kläder och tillbehör till cross och annan motorcykelsport. De säljer även kinesiska "LIFAN" motorer i olika storlekar, diverse tillbehör och delar till motorerna. De har även "färdiga" satser för uppgradering av flakmopeder. Jag valde att köpa en färdig sats inkluderande motor, ljuddämpare, avgasrör, förgasare, batteri samt alla elektriska detaljer inklusive CDI tändning. Alla motorerna, oavsett slagvolym, verkar ha samma mått. Det är bara borrning och slaglängd som varierar. Det finns således även flera alternativ med 50 cm3 motor, med eller utan elstart, med eller utan back, med eller utan förgasare etc.
För att få detta att fungera måste man modifiera motorfästena på flakmopeden. Tänkte här ge en kort beskrivning över hur jag har gjort. Utgångspunkten är således en vanlig flakmoped med 15 tums bakhjul. Drivkuggen på nya motorn är 6 mm tjock för 420 kedja. Det finns kugghjul för bakhjulet att köpa med 44 kugg. (Originaldrevet är avsett för 415 kedja och med 34 kugg). Kugghjulet på motorn har samma splineshål som Hondas mopeder MB50 eller MT50. Man kan således alternativt byta kugghjulet på motorn och använda Hondas 13, 15 eller 16 kuggdrev och originalkedja. Den här ombyggnaden gör jag inte för att uppnå högre hastighet utan för att få bättre kraft, då mopeden används som arbetsredskap på gården.
Man börjar med att plocka bort originalmotorn och alla wirar samt även tanken för bättre åtkomlighet. Kolla så att ramen är hel och tillräckligt stabil då den nya motorn är betydligt kraftigare och lite tyngre. Tänk på att ramen kan ha rostat inifrån! Jag har ju för några år sedan totalrenoverat mopeden så jag vet att den är i gott skick. Den är även behandlad med Dinitrol invändigt.
Oavsett hur man väljer att sätta fast motorn i ramen finns det två mått som man måste vara noga med. Dels att motoraxeln kommer på samma höjd som främre infästningen för kedjeskyddet (syns i nederkant på bild 3 nedan) och bakaxeln, dels att motordrevet kommer i linje med bakre drevet i sidled. På originalmotorn sitter motordrevet på samma höjd som undre motorfästet medan drevet på nya motorn sitter 3 cm högre än sitt undre motorfästet. Nya motorn kommer således att sitta lägre (d.v.s. motorns undre fäste sitter 3cm under det gamla undre motorfästet). Motorn kommer också att sitta något förskjuten åt höger räknat från centrumlinjen.
Gå till närmaste smidesverkstad och inhandla lite plattjärn 30 x 5 mm samt en bit KKR, VKR eller RHS i dimension 40 x 30 x 2 mm. Den lådan i ramen där de två bakre motorfästena sitter i original har nämligen invändigt mått 40 mm. I original är motorn dessutom upphängd i gummibussningar. Till att börja med kommer den nya motorn att vara fast inspänd utan gummibussningar.
Vänstra bilden visar de två infästningarna, det nya bakdrevet (44 kugg), den nya kedjan (420) samt de bortslipade gamla fästena. Nästa bild visar till vänster upphängningen under ramröret. Den är sadelslipad för att passa på ramröret precis där "ramlådan" börjar. Det andra fästet är det som skall sitta i "ramlådan". Båda fästena på den nya motorn sitter förskjutna i förhållande till motorns centrumlinje. Den vänstra fästbygeln skall vara min. 85 mm bred invändigt mått och den andra min. 95 mm invändigt mått. Öronen är c:a 3 centimeter totalt och hålen (8,5 mm) sitter c:a 2 centimeter från bygelns rygg. Det högra rektangulära röret är c:a 15 cm långt. Det skall om möjligt stödja mot "baksidan" på lådan (så långt bakåt som möjligt) och att man kan borra ett 10 mm:s hål (där bulten sitter på 3:e bilden på nästa sida) och ha gods på bägge sidor. Hålet för bulten är inte det nedre gamla motorfästet (se bild 3 ovan). Det är ju bortslipat (och satt rakt under det övre motorfästet som finns kvar) utan ett mindre, oanvänt hål, som nu är uppborrat. Det är bra att få motorn så långt bak som möjligt. Fjärde bilden visar den nya motorn, här utan avgasrör, insugsrör eller förgasare. Det visar sig att det bakre fästet på nya motorn skall sitta 3 cm lägre än det nedre bortslipade original-fästet och rakt under detta.
I mitt fall tänker jag svetsa det främre fästet och skruva det bakre. Det är viktigt att man pallar upp motorn exakt innan man svetsar och mäter in allting ordentligt. Det torde räcka med en M10 bult rakt igenom lådan i ramen och RHS-röret.
När man gör dessa inprovningar är det viktigt att man även provmonterar avgasrör och framför allt förgasaren med insugsröret så att man inte får några otrevliga överraskningar.
Det andra fästet (den bredare bygeln) kan antingen förses med ett påsvetsat plattjärn som svetsas på ramen, eller så kan man som i detta fall ta ytterligare en bit RHS som svetsas på bygeln och därefter i ramen. Var noga med att slipa RHS röret till god passform mot ramen för att få en hållbar svets, och att slipa rent ordentligt före svetsning. När man varmbockar byglarna så kan det vara svårt att få måtten exakta (85 resp. 95 mm). Mina blev c:a 88 respektive 98 mm. Detta underlättade monteringen och justerades med brickor. Till alla bultar och muttrar samt brickor har jag använt rostfritt.
Motorn är ju försedd med elstart, kondensatortändning med tändspole, batteri och batteri- laddning, tändningslås, eluttag för lyse etc. Detta gör att man dels måste göra en liten låda att stoppa dessa grejor i, dels också göra någon form av "instrumentbräda". Man kan ju tänka sig en "låda" med ena sidan som instrumentbräda för nyckel m.m.